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【明報專訊】上周巴黎舉行了一年兩度的高級訂製時裝周，比起剛在它舉行前完結的男裝時裝周，或是女裝ready-to-wear時裝周，Haute Couture明顯較少人重視。Couture可說是女裝的起源，因為在成衣時裝普及以前，所有名媛穿的時裝也是訂做而來。時至今日，在ready-to-wear及配飾才是王道的時裝世界中，Couture要如何走下去，是在這關節口每個設計師都在摸索的問題。
Haute Couture的中文翻譯為高級訂製服，但完整的服裝高級訂製，其實分為Haute Couture（指禮服裙）和Bespoke Tailoring（指套裝和大衣）。前者在柔軟的面料上雕塑出形態，多使用立裁的方法；後者則用較硬挺的面料，在平面上裁剪及模擬出人體三維的曲線，多使用製作紙樣的方式。所以都是訂製服，Couture從來都不是Tailoring的一板一眼，而是以「柔美」為賣點的時裝設計。
二次世界大戰前後的Couture，基本上只為達官貴人的女伴出席劇院舞會時，提供華美精緻的服裝設計。但後來成衣時裝普及，Couture的角色已有改變，推出訂製服的品牌亦由高峰時的數十個減至現時的10多個。除了仍然堅持手工講究，由製裙師、裁剪師、縫紉師、配件師等合力製作成這些能穿著的流動藝術品外，Couture還有什麼出路呢？其中最重要的答案可能是可穿性。沒有可穿性，不能與時並進的設計，就算在設計師的構思下如何美輪美奐，也只會成為在座媒體、VIP及買家心中解不開的死結。
拋開包袱 尋求新意
說實話，今季Couture中各個品牌都有令人印象深刻的地方，卻沒有一個特別標青。其中最特別的happening是，已故意大利女時裝設計師Elsa Schiaparelli的同名品牌自去年重新成立以來，終首次發表全新系列，並由Christian Lacroix操刀的第一季Couture。要簡略解說就是怪，既有一點Lacroix式的瘋狂，也有Schiaparelli最著名的前衛風格。而其他大品牌如Chanel在大皇宮中搭建了廢墟舞台（背景卻是科幻建築）、Giorgio Armani鮮有地用上lace製作Prive、Dior的sci-fi實驗，以及Valentino難得一見的野獸主題及帶點印象派畫作效果的羽毛上衣，雖然各自在系列上展現品牌獨有個性，但也看出大家想要在Couture中尋求新意的用心。
相比這些大品牌，另一些走進Couture行內日子尚淺的設計師，似乎更能拋開包袱，摸索自己的新路向。像兩季前甫進入時裝圈便棄ready-to-wear而直接踩入Couture的Yiqing Yin，便表示自己不是關心潮流的人，Couture反而更適合她，因為Couture跟商業的關係不那麼重，不需要那麼快便為賣不賣錢而妥協，更能夠遵從自己的設計本意。而今季裙子上的喱士、假珠串、刺繡、流蘇細節雖然都是在Couture中常見的素材，卻可看出Yiqing Yin的個人演繹方式。
2010年一季才開始加入Couture的Bouchra Jarrar亦有獨特的取材角度。無論大小品牌，一般都以晚裝作為Couture主打，但Jarrar偏偏將新季主題定為Couture du jour，即日間的訂做服。「棄裙取褲」，她將可穿性跟Couture相提並論，上衣也有層層疊疊的布料縐褶，但外面披上的是款式類似bike jacket的貼身外套或背心外套，外襯素淨色系的長褲，看來像ready-to-wear更甚於Couture。
控制定價 更易負擔
至於Vionnet這個百年前已成立的巴黎老牌，早兩季開始成為Couture一員，自上季起更由新東主Goga Ashkenazi自行跟設計團隊合作設計時裝。雖然Ashkenazi之前並沒有接受任何和時裝相關的訓練，她卻下定決心以自己的方法製作Haute Couture。單看外形跟其他Couture分別不大，但她透過選擇適當的材料，將衣服的定價控制在1萬至3萬美元（約7.8萬至23.4萬港元）的水平。她稱呼自己的Couture系列為Demi-Couture，是讓大家更負擔得來的Couture系列。
時裝人都愛說Couture是講求手工、每件衣服要花上數十甚至數百小時人手製成的藝術品。但說到尾，Couture也應該要吸引到人，讓人願意消費穿在身上。無論是大師品牌還是新晉設計師，是刻意又還是無心，Couture跟ready-to-wear之間，無論是設計、手工、定價的距離均變得模糊化，這是不爭而且必須要的發展方向。否則，Couture只會變成出土歷史文物，跟世界脫節最後步向消亡。
文 張曉冬
圖 法新社
美術指導 John Wan
編輯 梁小玲
Haute Couture的中文翻譯為高級訂製服，但完整的服裝高級訂製，其實分為Haute Couture（指禮服裙）和Bespoke Tailoring（指套裝和大衣）。前者在柔軟的面料上雕塑出形態，多使用立裁的方法；後者則用較硬挺的面料，在平面上裁剪及模擬出人體三維的曲線，多使用製作紙樣的方式。所以都是訂製服，Couture從來都不是Tailoring的一板一眼，而是以「柔美」為賣點的時裝設計。
二次世界大戰前後的Couture，基本上只為達官貴人的女伴出席劇院舞會時，提供華美精緻的服裝設計。但後來成衣時裝普及，Couture的角色已有改變，推出訂製服的品牌亦由高峰時的數十個減至現時的10多個。除了仍然堅持手工講究，由製裙師、裁剪師、縫紉師、配件師等合力製作成這些能穿著的流動藝術品外，Couture還有什麼出路呢？其中最重要的答案可能是可穿性。沒有可穿性，不能與時並進的設計，就算在設計師的構思下如何美輪美奐，也只會成為在座媒體、VIP及買家心中解不開的死結。
拋開包袱 尋求新意
說實話，今季Couture中各個品牌都有令人印象深刻的地方，卻沒有一個特別標青。其中最特別的happening是，已故意大利女時裝設計師Elsa Schiaparelli的同名品牌自去年重新成立以來，終首次發表全新系列，並由Christian Lacroix操刀的第一季Couture。要簡略解說就是怪，既有一點Lacroix式的瘋狂，也有Schiaparelli最著名的前衛風格。而其他大品牌如Chanel在大皇宮中搭建了廢墟舞台（背景卻是科幻建築）、Giorgio Armani鮮有地用上lace製作Prive、Dior的sci-fi實驗，以及Valentino難得一見的野獸主題及帶點印象派畫作效果的羽毛上衣，雖然各自在系列上展現品牌獨有個性，但也看出大家想要在Couture中尋求新意的用心。
相比這些大品牌，另一些走進Couture行內日子尚淺的設計師，似乎更能拋開包袱，摸索自己的新路向。像兩季前甫進入時裝圈便棄ready-to-wear而直接踩入Couture的Yiqing Yin，便表示自己不是關心潮流的人，Couture反而更適合她，因為Couture跟商業的關係不那麼重，不需要那麼快便為賣不賣錢而妥協，更能夠遵從自己的設計本意。而今季裙子上的喱士、假珠串、刺繡、流蘇細節雖然都是在Couture中常見的素材，卻可看出Yiqing Yin的個人演繹方式。
2010年一季才開始加入Couture的Bouchra Jarrar亦有獨特的取材角度。無論大小品牌，一般都以晚裝作為Couture主打，但Jarrar偏偏將新季主題定為Couture du jour，即日間的訂做服。「棄裙取褲」，她將可穿性跟Couture相提並論，上衣也有層層疊疊的布料縐褶，但外面披上的是款式類似bike jacket的貼身外套或背心外套，外襯素淨色系的長褲，看來像ready-to-wear更甚於Couture。
控制定價 更易負擔
至於Vionnet這個百年前已成立的巴黎老牌，早兩季開始成為Couture一員，自上季起更由新東主Goga Ashkenazi自行跟設計團隊合作設計時裝。雖然Ashkenazi之前並沒有接受任何和時裝相關的訓練，她卻下定決心以自己的方法製作Haute Couture。單看外形跟其他Couture分別不大，但她透過選擇適當的材料，將衣服的定價控制在1萬至3萬美元（約7.8萬至23.4萬港元）的水平。她稱呼自己的Couture系列為Demi-Couture，是讓大家更負擔得來的Couture系列。
時裝人都愛說Couture是講求手工、每件衣服要花上數十甚至數百小時人手製成的藝術品。但說到尾，Couture也應該要吸引到人，讓人願意消費穿在身上。無論是大師品牌還是新晉設計師，是刻意又還是無心，Couture跟ready-to-wear之間，無論是設計、手工、定價的距離均變得模糊化，這是不爭而且必須要的發展方向。否則，Couture只會變成出土歷史文物，跟世界脫節最後步向消亡。
文 張曉冬
圖 法新社
美術指導 John Wan
編輯 梁小玲
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