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【明報專訊】繼Raf Simons離任Dior，上星期Alber Elbaz跟Lanvin也結束了14年的長跑，縱早已對時裝界這種音樂椅遊戲司空見慣，但在毫無預兆下連續兩個大品牌設計師離任，時裝界亦不禁驚訝——先是他們何去何從的問題，更重要的，是今後時裝生態的發展。二人不約而同說過現今時裝循環太快，根本沒有足夠時間去做好每個系列。時裝之所以引人入勝，正是因為有一班付出心力的創作人才，但當他們都撐不下去，時裝界應該如何應對？
快，已成了當今時裝界生存的硬道理，一方面要跟快而廉的速食時尚抗衡；另一個方面互聯網加快了資訊傳遞，這一刻所謂最新產品最ad hoc的活動，彈指之間下1秒已經變得過時。為保持新鮮感，不論大中小品牌都不得不狂推新品，由從前一年兩個發布，到現今至少一年4個，還有無數的聯乘與巧立名目的特別企劃，整個品牌上下都疲於奔命。Raf Simons跟The Cut訪問時表示要處理這麼多個系列技術上是可以的，但對於設計師來說，分分秒秒都在趕，根本沒有時間令設計更合乎心中所想。
新的遊戲規則
對於Alber Elbaz離任Lanvin，大家把着眼點都放在他14年來對品牌的貢獻以及其跟管理層意見不合以致被炒的傳聞，但其實早在上月在紐約舉行的Fashion Group International's Night of Stars活動上，Elbaz在台上致詞時已發表了對現今時裝生態的感慨。「一開始時我們都是個有夢想的設計師，希望做出叫女人穿得美麗而自信的服飾。後來我們當了創作總監，美其名是創作，實質是管理，更甚是一個形象指導，令每張相都有吸人眼球、叫人尖叫的能力，這才是新的遊戲規則，還要懂得造聲勢，愈有noise就愈成功，但我認為低聲細語更是語重心長。」
Elbaz分享指他很驚訝現今時裝展finale後已經沒有人拍掌，因為大家都在拍照放上社交網絡，戲指要為時裝人發明一個可一邊拍手一邊拍照的應用程式。曾經有記者問他為什麼沒有instagram帳戶，因為他跟朋友不特別喜歡拍照，而他是喜歡吃食物，不是喜歡拍食物，但對於社交網絡他未算抗拒。縱社交網絡增加了品牌的宣傳渠道，但被寵壞的消費者事事求快求新的態度，卻直接是把設計師逼上創作絕路。由Raf Simons到Alber Elbaz，早前的Alexander Wang到Marc Jacobs，前者指被時間所限，後者要專注自家品牌的發展，大家都被加快的時裝周期壓得透不過氣來。
換創作總監如換季
近年大品牌轉換創作總監的頻率之高，相比起上一代的設計師，創作總監會在品牌待上十多二十年，兩者密不可分，像Karl Lagerfeld在Chanel工作了40年、Fendi做了50年，很難想像到他退下來的一天時裝界將會有什麼翻天覆地的變化。但現今的時裝品牌換創作總監就有如換季般，設計未定型已被換畫，再忠心的時裝人，對於時裝音樂椅的新聞已變得麻木。觀其究竟，大抵是品牌們看準大家都愛嘗鮮，加上舊有精緻的時裝美學已不合時宜，現今流行帶點糜爛的筆觸去演繹時尚。大家愛夠出位夠noise的產品，就如JW Anderson上場後的Loewe、Alessandro Michele的Gucci，甚至是剛接任Balenciaga的Demna Gvasalia，他們的風格都不約而同的帶點糜爛帶點誇張，正合新一代時裝人的脾胃。
新一代品味 夠出位夠noise
說到底時裝是盤生意，賺不到錢過去再輝煌的heritage都只能成為追憶，品牌亦不得不思變，換上新人為帶來徹頭徹尾的變化才是刺激消費的上策。或許對於看慣精緻優雅的上一輩時裝人一時三刻未能習慣，但時間能凋淡一切。Hedi Slimane上任時把Saint Laurent變成頹廢感重的搖滾女，大家都說他把YSL搞得亂七八糟，現今3年過去，不也就是習慣了？
除了品牌的發展，設計師何去何從的問題亦值得關心。要是能在另一個品牌上任創作總監當然最好，否則便要鋪好脫離大品牌後的後路。Marc Jacobs當日離開Louis Vuitton時以專注自家品牌IPO上市為由，Tom Ford離開Gucci成立了自家品牌，John Galliano被炒後亦沉寂了一段長時間，設計師們自立後的聲勢遠不可與昔日在大品牌時相提並論。Raf Simons及A.Wang的請辭還好，起碼還有已發展成熟的自家品牌當靠山，但過去14年Lanvin就是Alber Elbaz的一切，他真的像傳聞會接替Raf當Dior的創作總監還是有別的發展，粉絲們都熱切期待。
文：Nicole Tse
統籌﹕John Wan
編輯﹕蔡曉彤
電郵﹕[email protected]
快，已成了當今時裝界生存的硬道理，一方面要跟快而廉的速食時尚抗衡；另一個方面互聯網加快了資訊傳遞，這一刻所謂最新產品最ad hoc的活動，彈指之間下1秒已經變得過時。為保持新鮮感，不論大中小品牌都不得不狂推新品，由從前一年兩個發布，到現今至少一年4個，還有無數的聯乘與巧立名目的特別企劃，整個品牌上下都疲於奔命。Raf Simons跟The Cut訪問時表示要處理這麼多個系列技術上是可以的，但對於設計師來說，分分秒秒都在趕，根本沒有時間令設計更合乎心中所想。
新的遊戲規則
對於Alber Elbaz離任Lanvin，大家把着眼點都放在他14年來對品牌的貢獻以及其跟管理層意見不合以致被炒的傳聞，但其實早在上月在紐約舉行的Fashion Group International's Night of Stars活動上，Elbaz在台上致詞時已發表了對現今時裝生態的感慨。「一開始時我們都是個有夢想的設計師，希望做出叫女人穿得美麗而自信的服飾。後來我們當了創作總監，美其名是創作，實質是管理，更甚是一個形象指導，令每張相都有吸人眼球、叫人尖叫的能力，這才是新的遊戲規則，還要懂得造聲勢，愈有noise就愈成功，但我認為低聲細語更是語重心長。」
Elbaz分享指他很驚訝現今時裝展finale後已經沒有人拍掌，因為大家都在拍照放上社交網絡，戲指要為時裝人發明一個可一邊拍手一邊拍照的應用程式。曾經有記者問他為什麼沒有instagram帳戶，因為他跟朋友不特別喜歡拍照，而他是喜歡吃食物，不是喜歡拍食物，但對於社交網絡他未算抗拒。縱社交網絡增加了品牌的宣傳渠道，但被寵壞的消費者事事求快求新的態度，卻直接是把設計師逼上創作絕路。由Raf Simons到Alber Elbaz，早前的Alexander Wang到Marc Jacobs，前者指被時間所限，後者要專注自家品牌的發展，大家都被加快的時裝周期壓得透不過氣來。
換創作總監如換季
近年大品牌轉換創作總監的頻率之高，相比起上一代的設計師，創作總監會在品牌待上十多二十年，兩者密不可分，像Karl Lagerfeld在Chanel工作了40年、Fendi做了50年，很難想像到他退下來的一天時裝界將會有什麼翻天覆地的變化。但現今的時裝品牌換創作總監就有如換季般，設計未定型已被換畫，再忠心的時裝人，對於時裝音樂椅的新聞已變得麻木。觀其究竟，大抵是品牌們看準大家都愛嘗鮮，加上舊有精緻的時裝美學已不合時宜，現今流行帶點糜爛的筆觸去演繹時尚。大家愛夠出位夠noise的產品，就如JW Anderson上場後的Loewe、Alessandro Michele的Gucci，甚至是剛接任Balenciaga的Demna Gvasalia，他們的風格都不約而同的帶點糜爛帶點誇張，正合新一代時裝人的脾胃。
新一代品味 夠出位夠noise
說到底時裝是盤生意，賺不到錢過去再輝煌的heritage都只能成為追憶，品牌亦不得不思變，換上新人為帶來徹頭徹尾的變化才是刺激消費的上策。或許對於看慣精緻優雅的上一輩時裝人一時三刻未能習慣，但時間能凋淡一切。Hedi Slimane上任時把Saint Laurent變成頹廢感重的搖滾女，大家都說他把YSL搞得亂七八糟，現今3年過去，不也就是習慣了？
除了品牌的發展，設計師何去何從的問題亦值得關心。要是能在另一個品牌上任創作總監當然最好，否則便要鋪好脫離大品牌後的後路。Marc Jacobs當日離開Louis Vuitton時以專注自家品牌IPO上市為由，Tom Ford離開Gucci成立了自家品牌，John Galliano被炒後亦沉寂了一段長時間，設計師們自立後的聲勢遠不可與昔日在大品牌時相提並論。Raf Simons及A.Wang的請辭還好，起碼還有已發展成熟的自家品牌當靠山，但過去14年Lanvin就是Alber Elbaz的一切，他真的像傳聞會接替Raf當Dior的創作總監還是有別的發展，粉絲們都熱切期待。
文：Nicole Tse
統籌﹕John Wan
編輯﹕蔡曉彤
電郵﹕[email protected]
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